Добрый день господа! В эту нелегкую минуту пришла пора заказывать кит для переборки мотора. Выслушаю ваши рекомендации по приобретению сего добра. Чего я хочу от машины - сток, возможно совсем легонький бустап через годик другой, но это потом. Сейчас хочу реанимировать и научиться ездить на стоковом моторе. Вся экология сохраняется, штатный мозг и глушитель и все остальное полный сток.

Проанализировав варианты склоняюсь к Аткинсам. Там много всяких прокладог оригинальных маздовских. Правда заглушку в вал ставить не буду поставлю оригинальный термостат.
http://atkinsrotary.com/store/93-95-Rx7-Ma...ebuild-Kit.html
Многие ставят ротаи авиэйшен, чем обусловлен выбор? Какие ставить конер силы? Цельные или со шлангом?
Заранее благодарен за ответы.

Если хочешь дешево-сначала разбери, потом меняй что не понравится. Оригинальный термостат может очень легко клинануть и перегреешь ротора. Корнеры цельные не развалятся и стоят намного дешевле.

А что является минимумом при вскрытии движка? Как я понимаю О-ринг комплект по дефолту? что еще?

Минимумом - ничего. Оринги РА многоразовые, к примеру) вскрывай-там все познаешь. Я просрал 50 тысяч на запчастях которые менять не надо было.

+1
Тоже ребилд наносу и ситуация на 99% аналогичная.

Как я понимаю, менять все уплотнения на роторах(апексы-шмапексы, боковые уплотнения, пружины под ними), вкладыши, все о-ринги и прокладки.
ну и статора, крышки, ротора, вал - после разбора

Боковые уплотнения, если в допуске, я бы оставил на своих местах, равно как и пружины. Не ищите добра от добра, основной смысл переборки до застрела- убрать тонны говен, образовавшихся на запчастях и пружинах, если после чистки все в допуске- собирайте назад. Попытки поменять сайды на фд могут закончиться плачевно, если ошибиться с зазором или запилить угол в сочленении с корнером.

как минимум все 4 вкладыша и апексы с пружинками, я считаю, стоит поменять. ну и оринги если не РА то использовать РА, как правильно сказали они многоразовые и со своей задачей справляются на отлично.
Оринги РА своего рода панацея от попадания охл.жидкости в камеру сгорания, с условием конечно что статоры и крышки не поведеные.
Также с ними проще при сборке, не надо смотреть в какую сторону метки и т.п. просто ложишь и все, они не полопаются со временем и при разборе не будут отрываться кусками.
это минимум.

4 то зачем? Я на 4х вскрытых моторах уже наблюдал одинаковую картину - коренные вкладыши везде вытертые до меди => под замену, а роторные везде в порядке были и не требовали замены. Предположу что роторный вкладыш если и нужно будет менять, то после второй-третьей переборки.

Самый интересный вопрос - кто какой размер коренного подшипника подбирает? там 20 вариантов, и разброс между самым толстым и самым тонким всего .02 мм, что меньше чем погрешность допусков заводских, а измерить тысячные практически не реально на инструментах которые можно купить в магазине. Метки на родных вкладышах после долгих лет службы практически не различимы.

Я выкручивался покупая самый тонкий вкладыш. Если зазор под масляный клин будет немного выше, то это даст более стабильную пленку на высоких оборотах.

Yomile хотел спросить после ребилда масло перестало выдавливать?

Про размеры вкладышей можно поподробней? До этого владел информацией, что размер один, ремонтных нет, износ вала= в утиль

Про ремкомплект от аткинса, напрмер,
Насколько необхидимо покупать ВСЕ прокладки на выпуск и впуск?! Допускаю, что металлические прокладки можно использовать как минимум 2 раза. А стоят они, как правило, очень дорого. думаю половину стоимости ремкомплекта составляют

насчет 20 размеров погорячился. их 10.
http://www.mazdatrix.com/b4.htm

У роторных вкладышей 4 оригинальных размера, и один от маздатрикса ещё тоньше.

В графе part number если присутствует комбинация N3 или NF - то это оригинальный OEM номер (нужно только переставить местами левую и праавую часть номера, чтобы он начинался с N3)

не понял на счет подбора, на сколько я понимаю методика такова замеряем диаметр шеек вала и подбираем по каталогу подшипник с нужным диаметром. чтобы зазор был в пределах на рисунке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Получается сначала разбираешь мотор, потом измеряешь и заказываешь....
Полтора месяца без мотора?! не устраивает такой расклад.
Есть вал запасной, надо промерить его и заказать под него вкладыши, если пролечу с размером вала, который сейчас стоит в моторе, про просто поставлю запасной


Да, как и на поршневом. Если с самым большим размером не укладывается в допуск,то вал в утиль

У меня нет запасного поэтому я хочу в течении следующих двух недель разобрать. Заказать, а через месяц собирать. За время простоя покрашу крышки порошком. отмою все от кокса. Соберу установку кавитационной очистки, но это как время будет.

[quote name='FIL' date='5.3.2014, 14:26' post='56329']
Получается сначала разбираешь мотор, потом измеряешь и заказываешь....
Полтора месяца без мотора?! не устраивает такой расклад.
Есть вал запасной, надо промерить его и заказать под него вкладыши, если пролечу с размером вала, который сейчас стоит в моторе, про просто поставлю запасной


Насколько я знаю если вал менять нужна будет балансировка под ротора..

Да ну?! а откуда такая информация?
Если ротора по весу совпадают, вал сам по себе балансированный, то замен балансировать вал под ротора?
И как это вообще- под ротора?!

На валу стоят отметки, я так понял это тоже индекс массы, как на роторе. у меня на валу было написано AB, а на роторах BB соответственно...
И если это так, то разница в балансировке все-же есть

Ладно с замером шейки вала - ещё можно будет придумать что-нибудь. Покажите мне инструмент, который сможет измерить внутрянку куда подшипник прессуется, с точностью до тысячных миллиметра! Я не нашел такой инструмент.

Есть специальный инструмент с часовым индикатором для замера диаметра цилиндра и оценки его эллипсности.
Выставлять его по микрометру для точки отсчета

не уверен что у меня индикатор с тысячными, так что или на глаз шкалу делить, иди циферблат купить с подходящей шкалой7

Не думаю что тысячные столько важны

да, и замем посадочное вкладыша мерять?! они-то явно одного размера, это если только померять зазор вкладыш-шейка вала

Так нигде в мануале не сказано какой эталонный диаметр шейки вала. И чтобы была хоть какая-то отправная точка то нужно измерить посадочное вкладыша. Толщина вкладыша известна - от 1.98 до 2.00 мм в зависимости от номера.

Тогда нужно "нутромером" померить посадочный диаметр в шестерне и рассчитать необходимый подшипник. Или померить снаружи стары после выпресовки. Хотя его может деформировать при выпресовывании

завтра попробую измерить вал и вкладыш, посадочное пока нет возможности

так и к роторам нужно подбирать, там четыре варианта

Rotor Bearings

Rotor Bearing (stock, All thru 92) 11-1110-1011 Stock Rotor BearingStock Bearing Groove Depth

93-95 (3mm +.005 to +.000mm Bearing Thickness)
Note: This may give less clearance than stock 11-B110-N3A3

93-95 (3mm -.000 to -.005mm Bearing Thickness)
Note: This may give more clearance than stock 11-B110-N3A2

93-95 (3mm -.005 to -.010mm Bearing Thickness)
Note: This will give more clearance than stock 11-B110-N3A1

Произвел замеры вала, на картинке размеры.
Кажется вал в хорошем состоянии, судя по точности показаний.

Внутренние размеры вкладышей:

передняя крышка снаружи 42,86-42,81
передняя крышка внутри 42,91
первый ротор 73,91-73,90
второй ротор 73,91-73,90
задняя крышка внутри 42,81-42,84
задняя крsirf снаружи 42,77-42,71

Соответственно зазоры сейчас :

передняя крышка снаружи 9-14 сот
передняя крышка внутри 7 сот
первый ротор 6-7 сот
второй ротор 6-7 сот
задняя крышка внутри 17-14 сот
задняя крsirf снаружи 18-24 сот

Это со стрельнутого мотора.

посадочный диаметр видится 47 (штангенциркулем )
Пока не имею возможности выпресовать вкладыш.

откуда выдавливать?
у меня есть следы влажности у прокладки поддона, больше нигде не замечал)

Тогда все гуд спасибо

Амаяма, например дает два размера вкладыша на выбор:

№ OEM номер запчасти Кол-во Период производства Название Примечания
1 N3F110E04 с 01.12.1997 stationary gear metal D=47.016MM
971201 -
FD3S 420540-
2 N3F110E22 с 01.12.1997 stationary gear metal D=47.03MM
971201 -
FD3S 420540-

А на вкладыш ротора 3 варианта:

№ OEM номер запчасти Кол-во Период производства Название Примечания
1 N3A111B11 rotor bearing 3.000(-0.005--0.010)
2 N3A211B11 rotor bearing 3.000(0.000--0.005)
3 N3A311B11 rotor bearing 3.000(+0.005-0.000)

Ради сравнения выкладываю те же данные для RX-8 мотора:

передняя крышка снаружи 42,95
передняя крышка внутри 42,97
задняя крышка внутри 42,96
задняя крышка снаружи 42,94

Пробег чуть больше 70к, мотор был на грани застрела. Апексы уже разбили посадочные в роторах, сделав их по форме как буква V, но ещё не успели вывалиться.

При этом посадочные размеры вкладышей и OEM номера самих вкладышей абсолютно идентичные. Точно могу сказать что у RX-8 шейки вала немного толще. Заводской допуск на маслозазор у RX-7: 0.06 - 0.11, у RX-8 typeS (6port) 0.055 - 0.075.

Это подтверждает мою теорию о том, что в RX-7 лить декселию нельзя! Масло разрабатывалось для других зазоров, и вязкость у него кстати тоже другая.

Мои замеры уже с застрелянного мотора, и судя по синиве вкладышей, мотор ездил вообще без масла. пробег 80

Про масло. Валу по сути пофиг на вязкость, надо давление ему... и достаточно 1 очка. нет?

Какие Апексы лучше ставить 2мм или 3мм? и почему?

теоретически 3мм крепче, но с ними будет повышенная нагрузка на статор на высоких оборотах (центробежная сила + масса апекса в полтора раза больше) Соответственно 3мм будет не безопасно крутить до стоковой отсечки.