те же яйца. не люминь, крепче конечно. Но правильный рукав должен быть собран с использованием пресса а не гаечек

Да, но эти же фитинги на масле стояли, давление там 8 бар, на воде давление далеко не такое, температурный режим такой же как и на масле, ну вообщем поживем увидим

Ну по своему опыту скажу, говно фитинги алюминиевые конечно красивушные, но после первого спула тают и текут, пришлось всю эту красоту снимать, ехать в сервис по ремонту гидравлической техники заказывать хорошие шланги с опресовкой.

Я подумаю над этим


Наконец-то таки поменял сайлентблоки в передних нижних рычагах



А еще я нашел новое применение китайской проставке под маслофильтр, удивительно что даже не сломалась



Теперь руки чешутся и в верхние полик поставить

Собрал подвеску, поставил тачку на колеса, ура, теперь выкачу из гаража и помою наконецто



а вот такой у нас выворот

Вот и до коробки добрался

Начинаю делать потихоньку масляный поддон, в стоке к коробке прикручивается просто плоская крышка, с моим поддоном объем масла увеличится на 1.1 литра.



Сегодня докупил необходимого металла, буду обваривать, толщина стенки 2мм, главное чтоб не повело при сварке

И так, час Х пробил и сегодня, 7 мая, я со своим роторным специалистом начали сборку двигателя Мотор почти собран, осталось собрать лобовину с маслонасосом и маховик прикрутить


























Дело за малым, завтра соберем до конца, и уже я продолжу у себя в гараже

Так, закончил наконец поддон для коробки





На идеальность швов конечно не претендую, но и не течет нигде Фитинги сделаны для выносного маслонасоса с маслокуллером

А На сколько необходим выносной насос с кулером, я просто если честно ни разу такого не встречал на наших коробках.

Ну в тайматак он может быть и не так вострбован, но в дрифте часто коробки страдают от перегрева масла, некоторые даже ставят еще один маслокуллер с насосом в редуктор



Даже если он и не так сильно нужен, я хочу иметь запас со всех сторон.

Двигаемся дальше по списку. Работы с поддоном МКПП закончены, остался поддон двигателя, его я отдал другу, надо фрезернуть фланец чтобы был ровненький, ну а пока поддон фрезеруют, начал заниматься выпускной системой. Хорошо бы начать изготовление выхлопа с коллектора, но т.к. поддона нет, то мотор поставить не получится, поэтому решил я пойти с другого конца, тоесть с глушителей (банок) их сзади будет два. Вся выхлопная трасса будет на трех дюймовой трубе, от турбины без всяких резонаторов и катализаторов, в конце эта труба будет раздваиваться и по концам будут стоять глушители Magnaflow номер, если кому интересно 12867, оригинал.



Ну и первые наброски выхлопной системы

Выдался свободный вечерок, а это значит пора продолжить работы по выхлопной системе

















Тепреь в планах дождаться оставшиеся запчасти на мотор, дособрать его, установить под капот, прикрутить кпп и начать варить выхлопной коллектор под сингл и доделать выхлопную трассу, а там уже останется немного до электрики и запуска

А зачем так муторно? Скидать из роторного хлама фальш-мотор, и на нем сварить коллектор. Не жалко насыпать мусора в секции, и ждать ничего не надо

Не у всех есть достаточно роторного хлама, что бы собрать макет мотора, да и я никуда не тороплюсь. А все дыры в моторе, через которые внутрь может попасть пыль/мусор, заклеены.

Кто-нибудь может рассказать в чем отличие у приборок RacePack и IQ3?

И так, пришло время немного взбодрить БЖ

Много времени уже прошло и много денег утекло с моего последнего визита. Начну по порядку:

1) Все-таки была куплена приборка Racepack и уже успешно интегрирована к новому мозгу несмотря на скорость работы шины рэйспака в 250кбт а скорость мозга в 500, пытливые умы сделали небольшой адаптер - аналог тому что рэйс пак продает за 400 у.е. и приборка прекрасно синхронизировалась с мозгом (Думаю все уже догадались кто этот Человек)

Изображение

2) Наконец определился с мозгом, это будет Megasquirt 3 или просто MS 3.

3) Прикупил колесики в неплохих параметрах R18 9.5J +28 Сr-kai kiwami конечно же не оригинал, я же не псих на тапках за 100к + ездить по красному кольцу и собирать поребрики да и прочие радости агронома Ну и 245ую резину, соглсен слегка перебор, но 235-ой не было



4) И на этих выходных принялся пока что за электрику, освободил подкапотное пространство от проводки, ну мотор с коробкой уже давно стоят, все прикручено и снизу все готово.



Это коса которая идет из салона в подкапотное пространство,



+ еще коса которая идет по самому мотору - но ее я давно уже порезал Сейчас планирую облегчить косу которая лежит на столе, что бы вырезать из нее кучу лишней проводки и оставить только самое необходимое, свет, клаксоны, электрорейка, омывайка и дворники - все остальное за борт

После этого переберусь в салон и уже салонную косу тоже буду основательно вырезать, останется только управление подрулевыми рычагами, свет, поворотники, дворники, омывайка, оставлю печку, все остальное будет вырезано. И кстате салон я уже раздербанил, почти

Ах да, система зажигания будет построена на катушках AEM 2853 и проводах от MSD, каждая катушка имеет свой встроеный игнитор.

Ну да можно было подачу и по другому сделать, как говорится "Хорошая мысля приходит опосля" Про трубки идея хорошая, возьму на заметку если эти потекут то так и сделаю.

Ну а сейчас, пока изготавливается впускной коллектор и едет фланец для выхлопного коллектора, идет работа по электрике, самый страшный пункт для многих сваперов, но не для нас

И так, коса моторная отправляется на пенсию целиком, ибо к 13b-rew она никакого отношения иметь не будет, а на фото коса подкапотная родная.



Некоторые нужные фишки на этой косе были обклеены обычным молярным скотчем с подписями самих фишек, что и куда идет, это помогает не запутаться







И в дальнейшем часть этой проводки была благополучно выдрана и уложена на столе в ожидании своего последнего часа жизни



А вот и последний час



Дальше приступили к уничтожению косы салонной, она делится, как известно на две части, часть которая идет под приборной панелью с левого края на правый (или наоборот кому ка кнравится) и часть которая идет от приборной панели по обе стороны в заднюю часть автомобиля, при этом захватывая передние двери, задние двери, бензонасос и все остальные электроприборы внутри салона.

Вот так выглядит коса под приборной панелью



А вот так оставшаяся, бОльшая часть салонной косы



Та часть что под панелью, удаляется полностью, все блоки управления и прочие электронные приборы тоже удаляются, остается только моторчик печки. Радик кондиционера тоже извлекается, все заслонки фиксируются в положении "закрыто" кроме заслонки на лобовое стекло - сделано это с целью предотвращения запотевания лобового стекла во время дождя, но в любой момент заслонки можно будет открыть и направить горячий воздух куда захочется, корпус заслонок печки приводится в герметичное состояние по средствам алюминиевого скотча, очень прочная штука если в несколько слоев проклеить щели и дыры

Вот та бОльшая часть салонной косы



Ее ждет та же учесть что и подкапотную, фотки к сожалению нет, но она так же разобрана по проводкам
Блок релюх и предохранителей планирую оставить стоковые, лучшего решения в магазинах по реле и предам я не нашел, от жигуляторов уепищные, не в обиду владельцам жигулей И кстате, блок очень удобно расположился вместо подушки безопасности в приборной панели на против пассажира



И так же аккуратно закроется сверху панелькой



А теперь, когда вся проводка извлечена из кузова и разобрана на отдельные провода, можно приступить к сборке уже своей электрической схемы Первое с чего я начал - это определение ролей каждого провода в управлении подрулевыми рычагами, но зачем тебе это нужно, ведь машина для дрифта спросите вы? Да, именно так, но у машины есть номера и она стоит на учете, поэтому свиду она не будет каким то миссл каром, или как принято называть раздроченые телеги - корчем (не люблю это слово и солидарен с Шиковым ), она будет иметь абсолютное свободную возможность передвигаться по городу, ну и пожалуй кроме выхлопа внимание инспекторов ГИБДД привлекать не должна



Вот та черная штука сверху - лишняя, и кольцо металлическое от нее тоже - снимаем
Что бы разобраться с этими рычажками и оставить все самое необходимое, а это:

1) Третье положение дворников (есть еще проводок на второе положение - но хватит только третьего (макс. скорсоть дворников))
2) Омывайка лобовго
3) Габариты
4) Ближний
5) Дальний / моргнуть
6) Поворотники левый / правый
7) Противотуманки

Был собран небольшой стендик из аккумулятороа и лампочек.

https://www.youtube.com/watch?v=cmDs9CW_lXk

и была составлена небольшая электрическая схемка



Но оговорюсь сразу, в схемке есть небольшие косяки, которые уже исправлены

И теперь, когда принцип работы рычажков ясен и понятен, можно приступить к прокладке проводки приборов освещения



Кстате все провода будут уложены не так как в стоке, просто брошены сверху на виду и притянуты хомутами, а уложены в тонельчики под крыльями, спрятаны от глаз, как здесь



Помимо облегчения и удаления всего лишнего из проводки, еще стоит задача максимально убрать провода с глаз, чтоб их не было видно вообще, как здесь



Работа над освещением продолжается.

Доделал сегодня заднюю оптику, привел проводку с зада в салон для подключения к блоку реле и предохранителей

весной поедет?

очень надеюсь, должна была этой осенью поехать, но увы ...

написал человек который уже свернул шестерни на одной коробке) перегрев приводит к потере закалки (по этой причине нельзя мыть кухонные ножи в посудомоечной машине) а в коробке температура побольше бывает

Сдается мне в моей коробке зубья на шестерне второй передачи не от температуры срезало))

Так, выходим из забвения smile.png Сегодня я расскажу как обстоят дела с проводкой и с системой зажигания.

На улице иногда бывает холодно, ввиду своей работы гараж я посещаю только по выходным, и обязательно сука погода подговнит в какой нибудь из выходных своими минус двадцатью, но не в этот раз smile.png

Электрика

Где то раньше писал что блок предохранителей / реле будет использоваться стоковый - тут я погорячился, пару дней потыкав его цешкой разобрался с логикой и для моих целей такое инженерное решение не подойдет. :no-no: А как вы думаете что? Да, будет колодка предохранителей от жигулей, :wallbash:



С помощью волшебного инструмента с алиэкспресс можно навсегда забыть про скрутки и пайку, + к нему есть 3 матрицы под обжим других типов клемм, очень удобная штука. В кадр не влез еще один девайс, который за 2 секунды снимает изоляцию с провода, не повреждая при этом сами жилки. Не знаю почему раньше не купил их smile.png





В колодке 13 предохранителей, и каждый из них имеет свой отдельный вход и выход, а некоторые преды в колодке имеют по два входа и два выхода - это крайне не удобно и излишне. Решил немного разбить предохранители на группы. Будет три группы по 3 и одна по 4 предохранителя. Идея в следующем, по красным проводам приходит плюс от АКБ на кажду группу, на той же стороне, в каждой группе через перемычки плюсом запитываются соседние преды, а с другой стороны 3 или 4 белых провода являются отходящими проводами от предохранителей куда уже будут подключаться потребители электроэнергии.

Внимательный читатель, который не понаслышке знаком с законами Ома и Кирхгофа :read: , может сделать вполне справедливое замечание по сечению проводов, ибо провод питающий группу предохранителей имеет такое же сечение как и перемычки на соседние преды, а это в корне не правильно, но это уже устранено (просто забыл сфотать).

С предохранителями понятно. А вот блок с релюхами все такие возьму из стока. Там нет ниче выдающегося, просто пластиковая площадка и в ней находятся 9 или 10 релюх, с обратной стороны площадки проводка от релюх.

Сегодня на рыке присутствуют куда более изящные решения в плане предохранителей и реле smile.png Вот например, одно из них, под названием BUSSMAN, есть разные комплектации и размерности. :thumbup1:



Дальше пришлось разбираться с дворниками, которые никак не хотели включаться еще с прошлого раза. Проблема была в том что при подключении диодов на столе все вроде бы работало, но что бы горел диод, достаточно и 0.04 Ампера. А что бы включилось реле 4 сотых ампера уже не достаточно. управляющий ток для реле должен быть не меньше 0.22А, чего мне крайне не хватало. Уже отчаялся и думал дворники просто с тумблера сделать.... Копался долго в мануале, в схемах. Дело оказалось в неправильном подключении :sm467: .

Раскидав занаво всю проводку от моторчика дворников, а там аж целых 5 проводов, два из которых я благополучно отрезал, посчитав ненужными, проводку от моторчика омывайки и 6 проводов от рычажков наконец-то все заработало как в стоке, чему я был несказанно рад. С дворниками и с освещением разобрался. Осталось сделать сигнал и пожалуй все по салону. Дверями пока заниматься не буду. :thumbup1:

На следующих выходных решил немного отойти от проводки и заняться катушками зажигания. Освежу в памяти читателей, что за катушки и в каком виде они ко мне пришли :raD:




Катушки AEM 2853, каждая имеет встроенный игнитор, что уже само по себе исключает необходимость во внешнем игниторе и дополнительной проводке. Помимо катушек тут есть еще броне-провода и наконечники с клемами от фирмы MSD, ребята из MSD не выслали мне пластиковые шильдики с номерами 1, 2, 3, 4 и наклеечки на катушки как это было показано в лоте на ебэе, но вместо этого они выслали мне спец. инструмент для обжимки клемм и я даже рад что так все получилось. Вот с него пожалуй я и начну :thumbup1:




Вот эта черная фигня по центру и есть обжимка для клемм, в деле она выглядит так



Ну а здесь уже обжатый провод.




Получается все довольно быстро и легко, помимо самого обжатия эта черная фигня имеет отверстие равное диаметру провода. Просунув туда провод на определенную длину до специальной риски, можно спокойно пилить его ножом не опасаясь повредить саму жилу - глубина реза там отрегулирована, ну и длина зачистки там тоже отмечена и подогнана под эти клеммы, вообщем всё на уровне и продумано. Катушки в 35рублей вышли - это был специально скомплектованный продавцом набор для ротора.

Как и в любой другой спортивной машине (я сейчас не говорю о машинах которые ездят по городу) блок ABS является бестолковым оборудованием и лишним весом, поэтому я его благополучно извлекаю и кладу на полочку.




А в место него там расположиться это :shocking:





"Что за хуйня" - спросите вы? Да, это простой листочек картона, без которого не возможно было бы точно и с первого раза вырезать площадку под катушки из листа алюминия smile.png




Вот так это выглядит в собраном виде (признатсья честно подсмотрел идею на одном буржуйском форуме )







И теперь уже вместо блока ABS.















Очередная серия подошла к концу smile.png Увидимся с вами в следующий раз уже на установке радиатора ОЖ для системы V-Maunt и сварочных работах по башбару. smile.png



Всем мир smile.png

электрика, ням ням )))

Ну раз ням-ням, лови тогда еще

Наконецто башбар закончен и теперь можно все показать, начнем

Башбар предполагался простенькой конструкции из двух одинаковых поперечных труб. Крепление башбара к торцам лонжеронов через стальную пластину 4мм толщины. Сами трубы из нержавейки AISI304, диаметром 38мм и толщиной, к слову толщиной разной, потому что варил из остатков от коллектора Rx-7, где-то 3мм, где-то 2мм, есть учатки где 1.5мм. Потом уже по окончанию работ пришел к выводу, что наврено, такой толщины и не нужно было, вполне хватило бы и 1.5мм стенки, ну а по диаметру тут уже на свой вкус.

К сожалению нет трубогиба, поэтому пришлось в дело пускать 90-градусные отводы.



Когда примерял бампер пришел к выводу что не стоит делать башбар вплотную к бамперу, что бы была возможность поставить бампер другой модели.. Верхняя часть бамперов то почти везде одинаковая, а вот нижняя разная, и что бы бампер не пилить и подгонять под башбар, сделал его немного поближе к кузову.



Нижнюю планку забыл сфотать

Потом муза пропала и решил заняться интеркуллером, впринцепи ниче сложного не было, заисключением выпиливания стоковой распорки между лонжеронами посреди моторного отсека. При установке V-mount системы, эта железка конкретно мешалась, и не давала под нужным углом выставить интеркуллер и радиатор ОЖ, пришлось выпилить. Но вместо нее туда отлично встала 3мм труба из нержи, все тем же 38ым диаметром Я думаю такая конструкция будет даже покрепче








Далее последовала установка радиатора ОЖ. Я не знаю че это за дырки в лонжеронах и для чего они, но закладные в этих дырках оказались очень кстате для крепления рамки под радиатор ОЖ.



Радиатор встал прекрасно, осталось решить вопрос с патрубками, там придется горлышко срезать и переварить, и снизу там немного проблем добавилось, но, я дума, это решаемо


С завода 13b-rew комплектуется двумя масляными радиаторами для охлаждения масла в двигателе, собственно они и были установлены, но только в два раза больше чем стоковые






Ну а тут мучительный процесс подгонки и попыток сделать башбар ровно и симметрично задача не из легких




Готово

внимание вопрос!:)


Купил рейки KG Parts вместе с какими то проставками для форс, но они еще не пришли. Вниз хочу поставить сток форсы желтые от rx-8, сверху надо че-то большое. Присматриваю ID, но есть непонятный момент, даже два:

1) Форсунки идут с какими то адаптерами, фиолетовые, пурпурные, под 11мм и 14мм, что это вообще за хрень? Это диаметр отверстий в рейках куда форсунка с резинкой входит?
2) Сами адаптеры еще бывают разной длины, че брать то под рейки KG Parts?

Понимаю что самый лучший способ дождаться реек и взять линейку в руки, но отпуск в марте и в планах в марте завести мотор, а рейки придут недели через две три, ждать не вариант

11 и 14 мм это диаметр посадки в рейку.
Вообще изначально рейка КГ партс расчитана под бошевские форсы EV1 на 1680сс.

Тоесть надо брать 14мм, а там уже по длине форсунки как то подгонять... ) Понял, спасибо Глеб.

Адаптеры бери 14*60мм

А форсы сами должны быть маленькие или длинные?

Маленькие естественно. На длинные вообще адаптеры не одеть. Длина указанная в описании к адаптерам это длина адаптера уже с форсункой. Боши кг партс имеют длину как раз 60 по центрам колечек

Настало время вкусняшек, а именно сборки масляной системы

Небольшое предисловие. (пишу для разных форумов, на некоторых не знают что такое Rx-7)

В стоке Rx-7 (rx-7 потому что у меня мотор стоит от rx-7) имеет два маслокуллера, примерно пятнадцати сантиметровой высоты - это наверно 14 рядов (как синие аля Greddy). Вместо них я установил маслокуллеры чуть побольше, кхм в два раза больше (30 рядов) с учетом установки на них 9 дюймовых вентиляторов. В стоковых радиках был встроенный термостат, удалив радики, естественно я его лишился, но у америкосов увидел выносные термостаты очень такой не плохой компании Earls. Собственно он и будет участвовать в процессе нагрева масла. Термостат знаичт приехал с Англии, фитинги шланги и радиаторы фирмы Autobahn88, покупал у Гочи в форварде, отдал просто пи**ец кучу бабла, до сих пор в аху*е от цен на фитинги, около 800р за 1 штуку. Ключик и приспособа для сбора фитингов были куплены с Алиэкспресса за копейки.

Итак инструмент.






Почему не стал крутить обычными ключами. Алюминь из которого сделаны фитинги и сталь из которой сделаны гаечные ключи имеет разный коэффициент твердости, поэтому если начать крутить фитинги стальными ключами, то при определенном усилии сталь просто начнет слизывать грани, царапать и оставлять следы на поверхности фитинга. (Если кому интересно, гуглим по названию "Шкала твердости по Моосу"). Ну а для зажима фитингов, конечно, можно было использоваться любую ровную деревяшку, но заморачиваться не стал, купил специальную фигню, к тому же цена на нее не такая уж прям, чтоб начинать что-то выдумывать.

Кстате пара слов о шлангах. Покупал я их тоже у Гочи. Выдержка с сайта "Изготовлены из нитрильного каучука (NBR) с оплеткой из нержавеющей стали. Давление до 50Бар, температурный режим от -40 до +150." Китайские шланги я пользовал, говно **МАТ ЗАПРЕЩЁН** Эти шланги использует Чивчян, я думаю если бы было говно он бы их не ставил. Фитинги в них закручиваются ну ооооочень плотно, пару раз я думал даже что лопнет к чертям фитинг, но нет, обошлось, удивлен несколько.


А вот термостат. Помимо входов / выходов от мотора и маслокуллеров, он еще имеет три порта с резьбой 1/8 NPT, для сенсоров температуры и давления масла, третий зачем нужен - не знаю. Придется заглушку вкрутить.




Вот так расположились масляные линии между радиаторами.




По счастливой случайности между фарами и кузовом оказались щели, высоты которых хватило для того что бы просунуть шланг под фарой и вывести его прямо к термостату.








Вроде бы все так хорошо идет, без сучка и задоринки, но нет же блять, как же это мы без гемороя то машину собираем, лови хозяин. не скучай.

Проблема появилась когда я начал ставить проставку под масляный фильтр. Там катастрофически мало места. По началу она вообще не хотела нивкакую туда залезать, банжоболт упирался в кузов, а ходу надо было еще пол сантиметра. Думал надо мять кузов кувалдой, но это тоже было сделать не просто. Надо было для этого снять мотор, а этого делать ой как не хотелось. Решение пришло случайно. Подушки двигателя были сделаны из полиуритана и имели сверху и снизу здоровые стальные шайбы соизмеримые с диаметром самой подушки. Но такой же диаметр имели и опоры двигателя и их плоскости были такими же ровными, вообщем двиг слегка вывешиваю талью, вытаскиваю эти шайбы, толщина примерно 2-3мм, и все, мотор опускается чуть ниже, но этого вполне хватает что бы поставить проставку под маслофильтр. В итоге расстояние от банжоболта до корпуса получилось около 5мм. С ее прикручиванием пришлось, конечно, попариться, но все вполне реально.




Но на этом трудности не заканчиваются. Следующей, вытекающий проблемой из установки проставки был рабочий цилиндр сцепления. Его отверстие, куда вкручивается магистраль от ГЦС, быо направлено прямо в банжоболт. Стоковая стальная трубка туда вообще никак не помещалась, пришлось ее покромсать ножницами, снять штуцер и развальцевать медную трубочку. Ее получилось аккуратно загнуть сразу после выхода из РЦС, и даже все как то быстро получилось и без особых проблем. А я думал щас опять гемороя добавится на пол дня.



[URL=http://radikale.ru/]


Ответную часть проставки я прикрутил к родной части масляного фильтра, и на обычный кронштейн из оцинковки, купленный в Леруа Мерлен, прикрутил на два болта к кузову, в уголок рядом с бачком омывайки.










Но всю эту красоту закроет бачок омывайки. Под ним есть такой туннельчик, так что шланги четко под ним проходят. Так же под ним пройдет коса с мотора, но об этом чуть позже

Фитинги вообще не гуманно стоят. И сделаны не из очень подходящего материала в принципе. Поэтому выгоднее по 100 рублей стальные фитинги в любом гидравлическом сервисе с их обжимом. И надёжнее. Но не так нарядно )

У меня же набор с релокатором масл. фильтра был на таких фитингах с такими шлангами под обжим как ты говоришь, и я тебе скажу это пипец. Вопервых они жесткие их не подогнуть не согнуть, во вторых я начал его подгибать, не сильно подогнул и услышал как он внутри там захрустел..... Мне их сделали определенной длины, но планы поменялись с местом установки фильтра и теперь они не по длине не подходя, ни по направлению на счет металла. Сегодня самые крутые ателье в америке типа Peterson, которые собирают системы сухого картера для тачек в NASCAR используют такие фитинги, все дрифтеры используют такие фитинги, и не только наши Российские дрифтеры.
А вы без причин и повода их почему то ненавидите Возможно вы имели опыт с китайщиной, а разница между Тайванем и Китаем огромная.

А чем тебе не нравится их положение?) помоему очень все удачно и гармонично

Я подумал что ты говоришь о положении, "стоЯт", не туда ударение поставил

Ну то что длина или разворот не подошёл это не проблема опрессовки) безусловно это небольшое неудобство, и переделка чуть более трудно затратна, чем с фитингами. Гнуть, вертеть бесполезно - надо срезать и опрессовывать по новой. Наскар для меня не такой авторитет как коммерческая тяжёлая техника) на бульдозерах и эскаваторах исключительно опрессовка. Но, резюмируя, основная моя претензия к фитингам это неоправданно завышенная в 5 раз цена. Дешевле снять точные размеры, один раз обжать, и забыть.

Про положение не понял

Сдается мне на бульдозерах и экскаватора давление слегка побольше чем у нас.
А так в автоспорте годов с 70х если не раньше такие фитинги используют.

Я так понимаю проблема только в цене. Я их выбрал потому что их гнуть можно как хочешь и они многоразовые, Если со шлангом что то случилось, он повредился как то, можно все переделать заново, почти не потратив денег. Ну и да, выглядят нарядно


Народ а подскажите зачем нужны колечки в рейках кг-партс, я видел у некоторых продавцов аж по 4 колечка, пара одной высоты и пара чуть меньшей высоты, говорят все 4 в рейку вставляются, нафига они?

Если ты про алюминиевые то они под форсунки EV1 во впускной коллектор прессуются

Почему все так сложно

Потому что тюнинг)))
Был бы сток было бы все просто))

Ну наконец-то это свершилось, мотор в базе, теперь можно приступить к изготовлению выпускного коллектора и установить турбину

Какими манипуляциями удалось втиснуть штатный впускной коллектор? Знаю что надо спилить кучу отливок на самом коллекторе включая даже клапан ХХ. Кузов пришлось редактировать?

p.s. я совсем забыл спеть свою любимую песню про то, что самодельные трубки подачи масла не будут работать в стоковых трубках установлен обратный клапан (за исключением возможно самых старых модификаций)

Да кузов подровнял, там много где пришлось подровнять, примочки от Никона не спасли, может без них надо было бы сильнее стучать, но факт есть факт, а может у меня тачка кривая, я не знаю, и спилил коллектор сзади, возле клапана х.х. ниче не трогал
Про трубки подачи масла не понял, о чем вообще речь?

С подрамником от никона норм мотор становится. Единственное место где надо молотком поработать, так это соединение нижнего и верхнего выпускных коллекторов. но это при условии что с коллекторов убрано все не нужное для сингла. Я на кузове "для опытов" примерял.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Попробуй дунуть в стоковые трубки, поймёшь. Обрати внимание что банжо наконечник в который вкручивается масляная форсунка имеет достаточно длинный хвост. На старых трубках такого не было. В этом хвосту клапан и прячется

Видать у меня тачан кривой тогда.
Но мне еще пришлось поработать над местом где установлен релокатор масл фильтра тоже от никона, там банжоболт почти упирается в кузов. Хотя мои синие банжы такие же по размероам как его шланги, хочу сказать что мои банжи тут не причем И еще одно место это фишка ДПДЗ, она тоже уперлась в моторный щит и дроссель не захотел вставать на место, но я его уговорил Думаю с впуском от excessive вообще не пришлось бы нискем договариваться




В самой форсунке уже имеется обратный клапан, который открывается в режиме разряжения и распыляет масло, накопленное в камере форсунки, благодаря работе ОМП зачем там в трубке еще один такой же клапан? В качестве подстраховки?)
У меня на семерке подача из ОМП так же была собрана на армировке.

На момент примерки мотора комплект переноса маслофильтра еще не приобрел. Позднее у Никона его взял.
Вариант дросселя от рх8 не рассматривал? или от фд останется?